És creuar el riu Manzanares a l’alçada d’Arganzuela i entrar a una ciutat diferent. A batzegades, aquesta anomalia urbana anomenada Madrid, s’estén en el seu sud com un simulacre de ciutat. Res a veure amb la grandiloqüència d’Antonio Palacios; el Suroeste, com resen els mapes, és un artefacte que uneix allò castizo de La Latina amb una màniga gris de gran extensió. Cap al pont de l’Autovia de Toledo (A-42) – remetent a aquelles històries del Kronen –, muta Madrid i s’obre un quadre de Goya on el nans, els bufons de la cort i allò popular de veritat que no trobaràs mai a Malasaña creua davant els teus nassos. És deixar el Puente de Toledo i el Madrid Río i adonar-se’n que poca cosa ha canviat des de fa trenta anys a la Calle Antonio López.

Aquest Madrid no pren decisions, no dina a Casa Lucio ni va al Teatro Real, escura una Mahou a la Cafeteria Oviedo (a los “madriles” tots els jefes de bars semblen germans de Camilo José Cela). Al carrer, dos hotels: Isis i Praga; vestits de primers setanta. El primer amb balcons il·luminats com si fossin els glaçons del Whisky on the rocks de Sabina i l’altre abillat amb pana marró.

Seguint a la vora del riu, hom pot creuar el pont i entrar al gran i reformat Matadero però recomano baixar per l’Avenida de Córdoba. Aquesta avinguda neix d’una simptomàtica rotonda sense nom (amb estàtua alada) i té l’enclavament de la parada de metro d’Almendrales al bell mig. Només començar-la, assalta la sorpresa d’unes petites cases que resisteixen envoltades de grans edificis; vestigi d’un temps on cadascú construïa llur casa i des d’on es podien albirar els somnis més enllà del riu: la promesa de futur de la villa y corte. El tram que va de l’esmentada glorieta fins al Doce de Octubre dibuixa la història recent d’Espanya a banda i banda de les seves voreres. A mà dreta, els poblados d’Usera i Almendrales, a esquerra, els nous blocs fruit del boom immobiliari previ a 2007. La impersonalitat s’apodera de tot i tant pots ser a Madrid com a Múrcia, Màlaga o Pamplona.

Ambdós barris són producte del anys cinquanta i, tant si es tracta dels edificis d’aquesta dècada, -marcats com bestiar amb la seva placa del jou i les fletxes-, com dels nous; l’ambient es respira feixuc. Xinesos (per damunt de tot), nois musculats de batut, provectes cordovesos,… Usera batega lentament observat pels vells sentinelles de cinc plantes deixats pel franquisme. A les finestres, parlar de balcons seria pornografia, la roba estesa acoloreix i gairebé escombra l’asfalt que hi queda a sota. Impera el color terrós esmorteït pels anys i la grisor de façanes que semblen el pati d’una presó. Al creuament de Cristo de la victoria amb Santuario, on la frontera entre Almendrales i Usera es difumina, el Bar Poli, fosc refugi d’aquells que hi van posar el coll als seixanta, sosté sobre les seves espatlles un xamfrà eixut com un menhir. Abans de marxar, entro a un pati interior on els gitanos juguen amb la seva quitxalla i davant, un matrimoni de Baena deixa relliscar la tarda (una més) a cada punta del banc. S’ho han dit tot i per tant només els queda renyar al seu gos que borda enfurismat la presència d’un estrany. Al sortir del pati s’obre davant el Parque del Pradolongo, allà m’endinso mentre enrere queden observant els centinelles de l’extrem sud d’Usera i al meu costat una parella negra es rebrega a petons.

14 de març de 2017

Més info al blog: UrbanIdades

Galeria al final de la traducció.


Versión en castellano: Madrid Sur: Usera y Almendrales

Es cruzar el río Manzanares a la altura de Arganzuela y entrar en una ciudad diferente. A trompicones, esta anomalia urbana llamada Madrid, se extiende en su sur como un simulacro de ciudad. Nada que ver con la grandilocuencia de Antonio Palacios; el Suroeste, como rezan los mapas, es un artefacto que une aquello castizo de La Latina con una manga gris de gran extensión. Hacia el puente de la Autovía de Toledo (A-42) – remitiendo a aquellas historias del Kronen–, muta Madrid y se abre un cuadro de Goya donde los enanos, los bufones de la corte y aquello popular de verdad que nunca encontrarás en Malasaña cruza ante tus narices. Es dejar el Puente de Toledo y el Madrid Río y darse cuenta que poca cosa ha cambiado desde hace treinta años en la Calle Antonio López.

Este Madrid no toma decisiones, no come en Casa Lucio ni va al Teatro Real, rebaña una Mahou en la cafetería Oviedo (en los “madriles” todos los jefes de los bares parecen hermanos de Camilo José Cela). En la calle, dos hoteles: Isis y Praga; vestidos de primeros setenta. El primero con balcones iluminados como si fueran los cubitos del Whisky on the rocks de Sabina y el otro ataviado de pana marrón.

Siguiendo cerca del río, se puede cruzar el puente y entrar al grande y reformado Matadero pero recomiendo bajar por la Avenida de Córdoba. Esta avenida nace de una sintomática rotonda sin nombre (con estatua alada) y tiene el enclave de la parada de metro de Almendrales en medio. Nada más comenzarla, asalta la sorpresa de unas pequeñas casas que resisten rodeadas de grandes edificios; vestigios de un tiempo donde cada cual construía su casa y desde donde se podían divisar los sueños más allá del río: la promesa de futuro de la villa y corte. El tramo que va de la mencionada glorieta hasta el Doce de Octubre dibuja la historia reciente de España a ambos lados de sus aceras. A mano derecha, los poblados de Usera y Almendrales, a izquierda, los nuevos bloques fruto del boom inmobiliario previo al 2007. La impersonalidad se apodera de todo y igual puedes estar en Madrid como en Murcia, Málaga o Pamplona.

Ambos barrios son producto de los años cincuenta y, tanto si se trata de los edificios de esta década, – marcados como ganado con su placa del yugo y las flechas-, como de los nuevos; el ambiente se respira pesado. Chinos (per encima de todo), chicos musculados de batido, provectos cordobeses,… Usera late lentamente observado por los viejos centinelas de cinco plantas dejados por el franquismo. En las ventanas, hablar de balcones sería pornografía, la ropa tendida colorea y casi barre el asfalto que queda debajo. Impera el color terroso amortiguado por los años y la grisura de fachadas que parecen el patio de una cárcel. En el cruce de Cristo de la victoria con Santuario, donde la frontera entre Almendrales y Usera se difumina, el Bar Poli, oscuro refugio de aquellos que se dejaron la piel en los sesenta, sostiene sobre sus hombros un chaflán enjuto como un menhir. Antes de marchar, entro en un patio interior donde los gitanos juegan con sus chiquillos y delante, un matrimonio de Baena deja resbalar la tarde (una más) en cada punta del banco. Se lo han dicho todo y por lo tanto solo les queda regañar a su perro que ladra enfurecido la presencia de un extraño. Al salir del patio se abre en frente el Parque del Pradolongo, allá me adentro mientras atrás quedan observando los centinelas del extremo sur de Almendrales y a mi lado una pareja negra se estruja a besos.

14 de marzo de 2017

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